Итак, следующий опрос «Лучший традиционный азиатский костюм». Сегодня у нас мужчины в традиционных одеждах Китая, Кореи и Японии более древних эпох.

Китай. Династии Цинь и Хань. *Династия Тан*

В эпоху династий Цинь и Хань произошли драматические изменения в стиле одежды. Император Цинь, который придерживался понятия инь — ян и теории пяти первоэлементов, был уверен, что династия Цинь подчинит династию Чжоу подобно тому, как вода гасит огонь. Так как династия Чжоу была «огнем, что превыше золота», то ее цвет был красным, а любимым цветом династии Цинь был чёрный, так как чёрный цвет связан с водой. У династии Цинь преобладал черный цвет, символизируя силу воды, следовательно, одежда и украшения были черного цвета.
В течение двухсот лет династии Западная Хань (206 г. до н.э.- 9 г. н.э.) оставался «темный стиль» одежды и украшений. Они имели такие особенности: шляпы, подобные цикаде, красная одежда, квадратные рукава, вырезы углом, украшения - нефритовые подвески и красная обувь. Общий термин для этого стиля одежды - «буддийская одежда», и в основе ее была модель верхнего платья без подкладки. Наряды императора были черного цвета. Цвет и качество одежды были единственными показателями общественного положения или статуса человека в обществе; иных различий в стиле одежды правительственного чиновника и обычного человека не существовало. Было два типа костюма, различавшихся по своей передней части. Один вид раскрывался спереди, и ткань обертывала тело по диагонали от ворота под руку, другой имел прямой разрез до низа в передней части платья. Поскольку этот костюм был длинным и свободным, он был очень популярен у мужчин.
Династия Восточная Хань существовала с 25 по 200 год. При императоре Гуанву красный цвет рассматривался, как цвет глубокого почтения, поскольку он показывал «достоинство огня» династии Хань. Согласно теории Пяти первоэлементов имперские чиновники меняли цвета одежды в зависимости от времени года. Религиозные церемонии проводились в соответствии с сезонами. В начале весны они проводили церемонию в восточном предместье, повозки и одежда были серо-зеленого цвета. В начале лета церемония проводилась в южном предместье, повозки и одежды были красного цвета. В начале осени, повозки и платье были бы желтыми, а в начале зимы все было черным.
В «Истории династии Сун» говорится: «Династия Хань унаследовала стиль династии Цинь. Было тринадцать различных типов головных уборов. Так как люди династии Вэй — Цзинь все еще использовали эти шляпы, у них были свои названия, например, шляпы законника, высокие шляпы, шляпы знатных мастеров, шляпы подобные горе, квадратные шляпы, шляпы Цзянь — Хуа, шляпы Цуэ — Ди, шляпы бойцов на мечах, шляпы Цуэ — Фэй, шляпы, Цзинь — Сянь и другие». При династии Хань социальное положение человека узнавали по виду его головного убора.
В период Вэй — Цзинь (220 – 589 гг.), одежда правителей была красного цвета, а повседневная -фиолетовой. В древней книге «История империи Ву, Рассказ Лу Мэна» написано: «Людей, которые носят белую одежду, приглашают в слуги купцам». Из этого высказывания, мы узнаем, что белый был цветом обычных граждан. В этот период внимание уделялось куртке и юбке. Верхний халат считали неофициальным платьем.
Династия Тан относилась к самому процветающему, успешному, богатому и великолепному периоду древней китайской культуры и искусства. Стиль женской одежды при династии Тан является самым изысканным в истории Китая. Одеяния династии Тан были различных моделей, которые часто менялись, что позволило стилю династии Тан оставаться изящным, благородным и уравновешенным, вечно праведным и удивительным. Костюмы династии Тан походят на экзотические цветы китайской истории. Ткани были воздушными и чрезвычайно тонкими, украшения — сверкающими.
Одеяния династии Тан отличались от других периодов и, в тоже время, естественно подчеркивали красоту, изящество и свободу небесных людей. Волосы были уложены так, чтобы покрывать виски и обрамлять лицо, платья были шились с низкими и н высокими поясами. Женская одежда состояла из рубашки с короткими рукавами и длинной юбки; или рубашки с широкими, свободными рукавами, длинной юбки и накидки. Волосы были собраны высоко в пучок, прически имели такие названия: «узелок, всматривающийся в богов», «пучок облака», «сошедший сверху (с небес) пучок» и так далее. Одежда, главным образом, состояла из короткой кофты или рубашки и длинной юбки с поясом. Обувь, изготовленная из шелковой ткани или плетеная из пеньки и соломы, украшалась на концах изображением феникса. Волосы собирались в «цветочный пучок», что позволяло легче надевать плетеную из бамбука шляпу. После преуспевающей династии Тан, рукава стали более свободными и широкими.
При династии Тан существовало «правило широкого пояса». Этот обычай заставлял носить на поясе различные предметы, в том числе украшения, благодаря чему можно было определить ранг правительственного чиновника. Например, чиновники низкого разряда (первого) носили меч или нож; чиновники и военачальники выше третьего разряда носили нефритовые пояса, четвертого и пятого - золотые пояса, а занимающие шестое и седьмое место - носили серебряные пояса. Для сравнения, рядовые граждане могли носить только маленький бронзовый или железный нож.

Корея. Эпохи Трех Царсв и Когуре (Корё) (дублирую,потому как информации об этом периоде мало)

Ханбок произошёл от одежды северносибирских кочевников скифо-сибирской культурной сферы, она была широко распространённой в древности. Самые древние примеры дизайна ханбока можно видеть на стенной росписи третьего века до н. э. в Когурё.
Отражая обычаи кочевых народов, ханбок был продуман удобным для передвижения и вобрал в себя множество шаманских мотивов. Ещё тогда появились основные детали ханбока: чогори, чхима и паджи. Короткие узкие брюки и прилегающие жакеты длиной до талии были популярны среди мужчин и женщин в период Трёх корейских государств; основная структура ханбока и главные мотивы сохранились с того времени почти неизменными.
К концу периода Трёх государств знатные женщины стали носить длинные юбки до земли, и длинные жакеты (до бедра), завязывавшиеся на талии.
Хотя большинство случаев иностранного влияния на ханбок либо долго не продлилось, либо было кратковременным, монгольская одежда стала исключением. После того, как династия Корё (918—1392) подписала мирное соглашение с Монгольской империей в XIII веке, монгольские принцессы, ставшие жёнами членов корейских правящих кругов, привезли с собой моду, которая стала доминировать над исконно-корейской. Юбка чхима укоротилась, чогори укоротилась и стала завязываться длинной лентой на груди, а не подпоясываться, рукава стали слегка закругляться. Однако влияние было взаимным: корейская мода повлияла на монгольскую: аристократки стали носить ханбок.

Япония. Мода эпохи Хэйан.

Начало блистательной эпохи Хэйан было отмечено явным влиянием китайской культуры. Дело в том, что в эпоху Асука японцы заимствовали моду и эстетику Танского Китая, и эта тенденция закрепилась в сменившей её эпохе Нара. Всего за несколько лет до перенесения Столицы в Нару был принят закон, который регламентировал ношение одежды по особым случаям, будь то религиозные и придворные церемонии. Этот закон носил название "Кодекс Тайхо" (701 год). Уже в 718 году был принят новый закон, касавшийся придворного дресс-кода - "Кодекс Ёро". В нем, например, была закреплена традиция запахивать одежду слева направо, так же, как это делали в Китае. Примерно в то же время придворные красавицы начали одеваться в яркие одежды на китайский манер с воротом “тарикуби”. Кавалеры же продолжили облачаться в прежние одежды с округлым вырезом “агэкуби”. Таким образом, разница в покрое воротника в мужской и женской одежде закрепилась на несколько веков - “агэкуби” выйдет из моды аж в XI веке, оставшись церемониальной деталью императорского костюма.
Тогда же у китайцев была заимствована технология окраски и ряд натуральных красителей.
Для оттенков красного — сафлор, марена (лат. Rúbia), патанга (лат. Caesalpinia sappan), для оттенков желтого — мискант (лат. Miscanthus tinctorius), гердения, для оттенков синего — индиго, для оттенков фиолетового — воробейник (лат. Lithospermum erythrorhizon). Путем смешивания этих базовых красителей получали остальные цвета и оттенки. Зеленый, например, получался при смешивании желтого мисканта и синего индиго.

Одежда, подверженная сильному влиянию Танского Китая, положила начало и самобытной японской одежде. Некоторые историки даже говорят о зарождении "протокимоно" именно в эту эпоху. Интересно, что в Китае времен династии Тан дамы носили особые юбки, повязанные поверх нижнего платья: это отличалось от той одежды, что была в ходу во времена первого контакта Китая и Японии. Японские дамы переняли эту тенденцию. Даже по сей день женщины (да что уж там, и мужчины тоже) одевают хакама поверх кимоно. В эпоху Хэйан технологии прядения и покраски ткани были не так разнообразны, как то было в VIII веке (эпоха Нара), когда японцы научились красить ткани, связывая их в узел, окрашивая по трафаретам или в технике, напоминающей батик — в то время японские ткани не уступали лучшим образцам тканей с континента — производился как плотный, затканный шелк с потрясающими узорами, так и тонкие, полупрозрачные ткани, напоминающие шифон или газ.
Основной одеждой придворных кавалеров были различные вариации сокутая, отличающиеся, в зависимости от места службы носителя, по покрою и сопутствующим аксессуарам. В их одежде превалировали яркие, сочные цвета. Лиловый, красный, зеленый, синий - все они четко ассоциировались с тем или иным рангом, причем в зависимости от того, высший то был, или низший, варьировалась и густота оттенка. В сочетании с лаковым головным убором "канмури" это выглядело внушительно: ведь и здесь, по одной только одежде можно было понять, каков статус кавалера.
Например, военные и служители Стражи носили букан сокутай (военный сокутай). Особенностью такого вида сокутая был кэттэки-но хо:, верхний слой одеяния с круговым вырезом ворота и длинным шлейфом. Кроме того, частью “букан сокутай” был колчан со стрелами и лук.
Члены императорской стражи дополняли “букан сокутай” нагрудником катиэ и парадным длинным мечом - именно так по особым случаям одевались также император и аристократы с I по III ранг. Более распространённым было одеяние бункан сокутай (чиновничий сокутай). Так одевались все мужчины, причастные к государственной службе, имевшие ранг выше IV. Точно так же одевался и сам Император (хотя в его одежде были определенные отличия). Особенностью такого вида сокутай было то, что верхний слой его, “хо:эки-но хо:”, шился, как правило, из черной ткани. С бункан сокутай не позволялось носить оружие. Исключение касалось только чиновников военных ведомств, советников (нагон и санги) и - по особым разрешениям - служителям Накацукасё.

Повседневной и менее формальной одеждой придворных быликан. В нем тоже основой был “хо:эки-но хо:”, но вот официозные узкие хакама (наследие эпохи Нара) заменялисьсасинуки, широкими шароварами, стянутыми у лодыжек специальными шнурками. Кроме того, отсутствовал пояс - иси-но оби и ситагасанэ (предмет гардероба с длинным шлейфом). Изначально икан носился дома, но к середине эпохи Хэйан стало считаться приемлемым одеваться так и при Дворе. Интересно в икане то, что покрой хо:эки-но хо: в нем почти полностью совпадал с покроем носи. Хакоэ - "карман" на спине одеяния - скорее вывернут, чем завернут внутрь. Кроме того, на хакоэ есть и завязки - а именно так он шился в носи.
Иногда под икан одевали и хитоэ. Тогда он назывался хитоэ икан. Шилось хитоэ по тем же меркам, что и сокутай. Молодым людям надлежало носить хитоэ цвета коки (темные оттенки), мужчинам средних лет - цвета моэги (цвет молодых побегов), а пожилым - цвета ао (синего). Акомэ(укороченное хитоэ, часть нижней одежды) было таким же, какие шили под сокутай, но его поверхность была покрыта узорами. Подкладка была или из простого шелка, или из окрашенного и затканного так же, как ткань с лицевой стороны. Если акомэ одевали так, чтобы передняя часть подшитого края выглядывала из-под хо:, это называлосьидасигину. Это была одежда довольно-таки щегольская, если не эпатажная. Обычно с икан не носили оружия, обуви тоже не носили, но иногда одевали сито:дзу - прообраз нынешних таби.

Постепенно (приблизительно к середине X века) икан вытеснила каригину - “охотничья одежда”, ставшая, наравне с дзюнихитое, узнаваемым визуальным символом эпохи Хэйан.

Дома хэйанский кавалер надевал совсем уж неформальный наряд - носи. Поскольку цвет носи не регулировался по правилам цветового кода, мужчины наслаждались свободой выбирать любые оттенки. С особого позволения носи можно было одевать и при Дворе. Оружия с носи не носили.

Все чиновники при дворе носили или лаковую шапку каммури, или тканевую эбоси. Первая - более формальна и уходит корнями в глубокую древность, вторая же была повседневным головным убором и крепилась прямо к причёске.

Источники:
Китай: http://www.pureinsight.ru/content/view/1290/45/
Корея: https://ru.wikipedia.org
Япония: http://m.diary.ru/~haven012/p203329069.htm?oam